Lenovo yoga 530
BIOS F2
Boot F12

sudo systemd-analyze blame
sudo systemctl mask tpm2.target

lenovo thinkpad x1 carbon
BIOS F1
Boot F8

slimbook
BIOS F1
Boot F8

starlabs star lite mk v
Turn off pad
Press volume down when prompted on screen
Volume Up/Down move cursor up/down in menu
Volume Up + Volume Down = (Y)es
Power Button < 0.3 s = Enter
Power Button 0.5-2 s = Back
Power Button > 2 s = Off

TUF
BIOS Del, F2, Esc
Boot Esc

Text uppdateras

VIKTIGT! Om man ska göra ändringar på en disk, se till att ta backup!
Man brukar säga att det finns två typer av människor: de som aldrig råkat ut för en hårddiskkrasch och de som tar backup.
Försök vara den tredje typen: de som tar backup fastän de aldrig förlorat data.

Många som provar Linux för första gången kör dual boot, d.v.s. både Windows och Linux på samma disk, så man väljer OS när man startar datorn.
Andra testar Linux, ångrar sig och vill komma tillbaka till Windows.

Här är tips hur man gör för att installera Windows.

Olika OS använder olika filsystem på diskarna: Linux använder t.ex. EXT4 eller BTRFS, medan Windows använder NTFS.
Windows kan inte läsa Linux’ filsystem och spottar ur sig massor med felmeddelanden om man pluggar in en USB med en Linuxinstallation.
Det GÅR att formatera om en Linuxdisk i Windows, men det är betydligt lättare att radera filsystemet i Linux, för att sedan formatera en ren disk i Windows.

För att förbereda en Windowsinstallation behöver man en redan fungerande Windowsdator med Intel- eller AMD-processor och ett USB-minne på minst 8 GB.
Förberedelserna bör inte göras på en Linuxdator, ej heller på en Windowsdator med ARM-processor.
För att skapa en körbar Windowsinstallation på USB:n behöver man antingen tanka ner en ISO-fil eller köra ett Windowsprogram som heter “Media Creation Tool”.
https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11

En ISO-fil är den sortens fil man använde när man “brände” på CD-skivor förr i världen. För enkelhetens skull kan man “bränna” ISO-filer även på USB-minnen. En ISO-fil är inte en enstaka fil man kan köra på datorn, utan ett helt filsystem som man brukar ha på en disk. Om man startar en dator från ett USB-minne med en korrekt installerad ISO-fil, tror datorn att USB-minnet är en disk och startar därifrån.

Om man tankar ner ISO-filen måste man själv bränna den på ett USB-minne, medan Media Creation Tool gör allt arbete åt en, inklusive tankar ner rätt ISO och bränner den på USB:n.
Om man har en äldre dator som Windows 11 inte stödjer, kan man manuellt modifiera ISO-filen så Windows 11 stödjer den äldre datorn.
Men det finns ett enklare sätt: tanka ner ISO-filen och bränn den med programmet Rufus, där man kan ställa in att Rufus ska modifiera ISO-filen så den stödjer äldre datorer.
https://rufus.ie/en/

Om en dator haft en giltig Windowslicens kommer Microsoft ihåg det. Gör man en nyinstallation ska man automatiskt få samma licensnyckel som man hade förut.
Vill man ha en ny Windowslicens finns det 4 olika sätt att göra det på:

1. Köpa en ny Windowslicens i butik. Det brukar kosta uppåt 2000 kr.

2. “Flytta” en licens från en äldre dator som har en retail licens. Den äldre datorn kommer sedan att sakna giltig Windowslicens.

3. Köpa en “grå” licens. Det är i grunden inte lagligt, men man kommer inte få böter om man åker fast. Det värsta som kan hända är att licensen slutar fungera, vilket är ovanligt. De brukar kosta runt 100 kr.

4. Använda tjänsten “massgrave” som “skapar” en Windowsnyckel gratis. Det är inte heller lagligt, men har legat på Microsofts GitHub-servrar under flera års tid. Om Microsoft inte hade velat ha tjänsten där hade de tagit bort den.
https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts
Enklast är att köra denna kod som admin i PowerShell:

irm https://get.activated.win | iex

Följ instruktionerna på skärmen så har man en giltig licen på några minuter.

Något annat som är vanligt är att reparera Windows i PowerShell:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
SFC /scannow
disk cleanup

Något som är vanligt är att rensa bloatware efter en ny installation.

Det mest kända verktyget är Chris Titus WinUtil
https://christitus.com/windows-tool/

Men även O&O++ ShutUp är populärt och kan även köras direkt från Chris Titus WinUtil
https://www.oo-software.com/en/shutup10

Revo Uninstaller Free är ett verktyg för att städa i Registryt
https://www.revouninstaller.com/blog/how-to-clean-the-windows-registry/

Secure Boot Certificates
Detta är i grunden en firmware update, d.v.s. uppdpatering av det fysiska moderkortet.
Settings > Windows Security > Device Scurity > Secure Boot
Manual Update
Gå till moderkortstillverkarens hemsida och tanka ner senaste BIOS/UEFI firmware, packa upp zipfilen, kopiera de uppackade filerna till en USB formaterad som FAT32
Boota datorn i BIOS och välja tt uppdatera BIOS.
I Linux

sudo mokutil --sb-state
sudo mokutil --kek
sudo mokutil --db
sudo fwupdmgr refresh
sudo fwupdmgr get-updates
sudo fwupdmgr update

GNOME har Gnome Software och KDE Plasma har Discover som ska uppdatera firmware precis som Windows Update ska göra.

Denna sida är under konstruktion, mer text kommer.

Som nybliven ägare till ett “smart teleskop”, en Seestar S50 tillverkad av det kinesiska företaget ZWO, vill jag lära mig mer om astronomi/stjärnskådning i allmänhet och Seestar S50 i synnerhet.

Vad är ett smart teleskop?
Det är ett teleskop med inbyggd processor, d.v.s. en liten dator, som styrs med en smart mobiltelefon via WiFi (eller Bluetooth).
Man tankar ner en app till sin iPhone eller Android och man styr teleskopet via appen. Framförallt tittar man inte genom själva teleskopet, utan vad teleskopet ser visas på mobiltelefonen.
Det är också “allt-i-ett”. Fördelen är att man inte behöver fler saker (kan diskuteras). Nackdelen är att när det går sönder är det svårreparerat och i princip bara att slänga.

Varför ett smart teleskop?
Jag har alltid varit intresserad av astronomi/rymden och hade t.o.m. ett eget teleskop som barn.
Men jag lärde mig väldigt snabbt att det är väldigt svårt att hitta saker på himlen: stjärnor är väldigt små och det krävs stort tålamod att hitta dem med en stjärnkikare.
Låt oss säga att tålamod inte var min starka sida när jag var liten. Det enda jag lyckades se med teleskopet var solen (med solfilter) och månen.
Så mitt astronomiintresse skiftade från det praktiska till det teoretiska: svarta hål, bakgrundsstrålning, supernovor, rödförskjutning, big bang, Fermi-paradoxen, Drake-ekvationen o.s.v.
Det hjälpte inte att jag dessutom har ganska tjocka glasögon – och glasögon är ingen bra kombination, varken med vanliga kikare, eller teleskop.

I vintras hörde jag för första gången talas om smarta teleskop, där man kunde se vad teleskopet ser direkt i mobilen – vilket passade mig perfekt med mina glasögon.
Dessutom kan smarta teleskop även användas till naturfotografering – vilket är viktigt!
Varför? Jo, jag bor i närheten av Stockholm, där sommarnätterna är ljusa. I praktiken kan man inte se några stjärnor alls från början av maj till mitten av augusti, för det är för ljust på nätterna.
Då är det utmärkt att kunna använda teleskopet till något annat, som naturfotografering.

Vilket teleskop väljer man som nybörjare?
Talar man med en amatörastronom som ägnar sig åt astrofotografering kommer denne att fnysa och säga att smarta teleskop bara är leksaker.
Å andra sidan rekommenderar de ofta utrustning som kostar över 40000 kr, vilket en nybörjare kanske inte vill spendera på en ny hobby.
Det är korrekt att smarta teleskop är leksaker jämfört med riktiga teleskop, men de är ROLIGA leksaker och PERFEKTA för nybörjare som inte har en aning om vad de håller på med!
Just nu finns det två tillverkare/märken som dominerar, tillsammans har de en stor majoritet av marknaden: DWARFLAB och ZWO Seestar.
Bägge två är kinesiska företag.
https://www.dwarflab.com/se
https://www.seestar.com/

De modeller som finns idag är:

- DWARF 3
En mycket bra modell och vad jag från början tänkte köpa.
Som namnet antyder är det deras 3:e modell.

- DWARF Mini
Lillebror till DWARF 3.
Den faller bort då den inte är lämpad för naturfotografering.

- Seestar S30
Den mindre modellen av Seestar

- Seestar S30 Pro
Har två olika linser/kameror: dels samma lins som s30, men även en vidvinkellins för att kunna fotografera vintergatan (som är stor).

- Seestar S50
Den större modellen av Seestar

Framtida modeller:
Gissningsvis kommer det en DWARF 4 i framtiden.
Till hösten kommer Seestar S50 Pro, med vidvinkellins som S30 Pro.
Det ryktas om en större modell av Seestar: S80 eller S100, men inget är bekräftat. Kort sagt: bara ett rykte.

Varför valde jag den dyrare Seestar S50 framför den billigare DWARF 3 (som jag tänkt köpa från början)?
De tar ungefär lika bra bilder, där Seestar S50 bara är lite bättre.
Seestar S50 kommer i en vadderad hårdplastväska, medan DWARF 3 kommer i en tygväska. Man kan köpa till en vadderad metallväska till DWARF 3 för 2000 kr.
Seestar S50 kommer med ett litet 40 cm stativ, medan DWARF 3 kommer utan stativ. Man kan köpa stativ för någon tusenlapp och uppåt (som kan användas av alla teleskop/kikare med fäste).
Seestar S50 kommer med ett inbyggt antidaggelement. Då teleskopet i första hand ska användas i Stockholms skärgård där luftfuktigheten är c:a 90 % är detta ett stort plus.
Om jag lägger till väska och stativ till DWARF 3 blir den dyrare än Seestar S50 och jag får inte antidaggfunktion.

###

Låt oss fokusera på S50 som jag köpte.

Vad man INTE får göra:
- Tappa teleskopet. Det är betydligt mer ömtåligt än t.ex. en mobil eller bärbar dator.
- Ha vatten på det. Det överlever nog ett lättare duggregn, men det är inte vattentätt. Dessutom kan man inte se några stjärnor när det regnar.
- Rikta teleskopet mot solen, kameran förstörs. Titta aldrig direkt mot solen, du blir blind. Använd istället solfiltret som följer med. Det är ganska svårt att av misstag rikta teleskopet rakt mot solen, vilket man märker när man faktiskt försöker fotografera solen.
- Inte ta bort daggkåpan när man stänger av teleskopet. Teleskoparmen viker in sig i teleskopet och det gär inte med daggkåpan på.
- Rengöra linsen. Det är känslig optik och varje gång man använder putsduk på linsen så slits den. Använd ett speciellt rengöringskit för teleskop/kikare.
https://www.gofoto.se/kikare/tillbehor-till-kikare/rengoring/zeiss-lens-cleaning-kit

I övrigt ska man vara allmänt försiktig. Även om det är en leksak så är det en dyr leksak ungefär i samma prisklass som en medelmåttig mobiltelefon.

Snabb genomgång av teleskop i allmänhet och S50 i synnerhet:

Det finns två sorters teleskop: refractor och reflector.
Reflektorteleskop reflekterar med hjälp av speglar och brukar kallas för spegelteleskop.
Refraction betyder att “bryta” ljuset med linser, precis som i vanliga kikare, förstoringsglas och glasögon.
Reflektorteleskop är billigare för det är billigare att tillverka speglar än linser. Generellt får man ett stort reflektorteleskop för samma pris som ett litet refraktorteleskop.
Alla smarta teleskop jag skrivit om här är refraktorteleskop, d.v.s. de använder linser istället för speglar.

Ett enkelt teleskop brukar se ut som ett vitt rör. Den ena änden av röret riktar man mot en stjärna och i andra änden av röret kan man se stjärnan.
- Rörets diameter bestäms av linsen man riktar mot stjärnorna, detta kallas teleskopets aperture / apertur. Om man har ett rum med små fönster blir det mörkt i rummet, har man istället större fönster blir det ljusare. Samma sak med linsens diameter. Ju större diamater/apertur desto ljuskänsligare blir teleskopet och desto ljussvagare objekt kan man se.
Nybörjarteleskop brukar ha en aperture på 60 mm, medan lite bättre brukar ha 80 mm, eller 100 mm. Spegelteleskop kan ha uppåt halvmeter apertur, för speglar är biligare än linser.
S50 har en apertur på 50 mm, S30 en apertur på 30 mm och DWARF 3 en aperture på 35 mm. Det här är en av orsakerna till varför de kallas för leksaker, men betänk att de inte är gjorda för att se igenom, utan det är kameran i teleskopet som är viktig.

Nästa steg är teleskopets focal length / brännvidd, d.v.s. teleskopets längd. Förenklat kan man säga att ju längre teleskopet är, desto mer förstoring och ju mindre saker kan man se. Vanliga teleskop brukar ha en längd på 1 meter. S50 har en brännvidd på 25 cm, medan DWARF 3 har en brännvid på 15 cm. Detta är ytterligare en anledning till varför de kallas för leksaker. Dagens smarta teleskop är t.ex. inte lämpade för att se på planeter, de förstorar inte tillräckligt mycket för att man ska kunna se detaljer.

Chromatic Aberration / färgfel
Om man har ett prisma och låter solljus skina igenom det och sedan träffa en vit vägg, eller ett vitt papper, ser man en liten “regnbåge”, d.v.s. prismat bryter upp solens vita ljus i alla dess färgdelar:
- Blått ljus, som har kort våglängd, går åt ett håll.
- Rött ljus, som har lång våglängd, går åt ett annat håll.
- Och alla andra färger hamnar mellan blått och rött och bryts av olika mycket beroende på vilken våglängd de har – och vi får en “regnbåge”
Detta är faktiskt samma fenomen som refraktion, där en lins bryter ljuset i ett telskop för att vi ska få en skarp bild.
I vanliga förstoringsglas, glasögon och kikare är detta inte något stort problem för olika färger hinner inte brytas tillräckligt mycket för att vi ska kunna se det.
Jag kan dock se fenomenet eftersom jag har starka glasögon; speciellt om jag tittar på midsommarblomster, de där lila blommorna som brukar ha blommat ut till midsommar.
För det första: lila är inte en riktig färg. När en fysiker ska beskriva alla färger använder denne ett prisma för att skapa en regnbåge: alla färger hamnar på en linje: rött-orange-gult-grönt-blått. Men färgen lila finns inte med. En målare däremot tar den där linjen och böjer den till en cirkel: och där rött och blått möts är lila. Men lila är inte en riktig färg, utan i grunden bara en blandning av rött och blått.
När jag tittar på ett midsommarblomster ser jag inte en lila blomma; vad jag ser är en blå blomma lite till vänster och en röd blomma lite till höger och de överlappar varandra – det är “färgfel”.
Har ni sett 3d-film där man måste använda röd-blåa glasögon? Så ser midsommarblomster ut för mig:
https://www.youtube.com/watch?v=VEBiUF4-nL4

Tillbaks till ämnet
Även om kromatisk aberration inte är ett fenomen som vanliga människor någonsin ser, så är det ett stort problem inom astronomi: man tittar på en stjärna som bara är en liten punkt genom ett starkt teleskop och plötsligt ser stjärnan suddig och lilafärgad ut – på grund av färgfel.
Köper man ett billigt “barn”-teleskop för ett par tusenlappar har man detta problem. Frågar man om ett teleskop som inte har kromatisk aberration kommer de istället visa ett teleskop som kostar minst 15000 kr. I stället för en lins längst fram har den tre linser som bryter rött, grönt och blått ljus så att färgerna går ihop igen och man får en skarp bild.
Anledningen till denna utläggning: S50 har 3 linser med kromatisk korrigering – och bara den funktionen gör S50 prisvärd.

Kamera
Längst in i teleskopet sitter kameran som skickar bilder till mobilen. Skulle kameran gå sönder är det i praktiken bara att slänga teleskopet.
Kameran i S50 är en vanlig mobilkamera från Sony på 2 megapixel. Anledningen till att DWARF 3 tar nästan lika bra bilder, trots mindre apertur och brännvidd, är för att den använder en 8 megapixelkamera.
I S50 är kameran monterad stående, d.v.s. den tar porträttbilder. I DWARF 3 är den monterad liggande, så den tar landskapsbilder.

Stacking
Det som gör astrofotografering häftigt med S50 är stacking.
Standard är att S50 tar 10-sekunders bilder av rymden, d.v.s. att den öppnar bländaren i 10 sekunder för längre exponeringstid.
Men fortsätter man rikta teleskopet mot samma objekt på natthimlen så fortsätter den att ta 10-sekunders bilder som den lägger på varandra (stacking), det betyder att var 10:e sekund blir bilden skarpare och skarpare, ju längre man fotograferar.
Tyvärr kan man sällan stacka hur länge som helst med standardutrustningen, eftersom S50 kontrollerar om de nya bilderna håller tillräckligt hög kvalitet för att läggas på tidigare bilder. Efter 5-10 minuter blir bilden sällan bättre.

Mosaik
Istället för att stacka bilder från samma objekt på varandra klarar S50 även av att fotografera större objekt, genom att flytta objektivet lite mellan varje bild, så de delvis överlappar varandra.
Det tar mycket längre tid och blir inte lika bra. men funktionen finns.

Star trailing
Varför tar S50 bara 10-sekunders exponeringar?
För att stjärnor rör sig över himlen på natten precis som solen rör sig över himlen på dagen. D.v.s. stjärnorna går upp i öster, rör sig över himlen hela natten, för att sedan gå ner i väster. Fotograferar man något som rör sig med lång exponeringstid blir bilden suddig. För stjärnor är en grundregel att har man längre exponering än 10 sekunder blir de inte längre punktformiga, utan förvandlas till små streck, för att de rör sig.
Det går att ställa in längre exponeringar, men bilderna blir sällan användbara.

Dew Shield / Daggkåpa
Två saker jag köpt till teleskopet är skyddslock och daggkåpa.
Skyddslocket är ett lock man sätter framför linsen för att skydda den mot skador och damm när man inte använder teleskopet.
Om ni bildgooglar på teleskop är den vanligaste bilden ett vitt rör och längst fram sitter ett 10 cm långt svart plaströr som förlänger teleskopet lite.
Jag har alltid trott att det är för att skydda teleskopet från ljus från sidan så man inte får så mycket ljusföroreningar. Det är det inte. Det är en daggkåpa som hindrar att det blir imma på linsen när det är dagg.
Om ni får imma på rutorna i en bil, varför är det bara fönsterrutorna som får imma och inget annat i bilen? Det är för att glas leder värme bättre än andra material. Och teleskoplinser är gjorda av glas – de drar till sig imma.

Inbyggda funktioner i S50
Förutom allt som jag redan beskrivit finns det fler funktioner:
- Daggskydd. Ett värmeelement som värmer linsen för att det inte ska bli imma på den. Det gör givetvis att batteritiden minskar, men det är det värt.
- Inbyggd GPS. Teleskopet måste veta exakt var det är för att det självt ska kunna hitta saker på himlen. Den är inte exakt – vet man sin exakta position kan man uppdatera den manuellt.
- Inbyggd kompass, för att teleskopet ska veta i vilken riktning det är riktat.
- Inbyggt vattenpass/gyro, för att teleskopet ska veta att det står rakt.
- Inbyggd stjärnkarta (tankas ner första gången man startar teleskopet), så den kan hitta saker på himlen.
- Inbyggt ljusföroreningsfilter, om man befinner sin nära stan med mycket bakgrundsljus.
- Inbyggt brusreduceringsfilter, för att göra bilder mindre gryniga.
- Liten inbyggd dator, som kan processa bilderna man tar.
- Inbyggd WiFi-router som man kopplar upp sig mot på avstånd upp till 10 meter (jag har inte testat hur långt bort man kan stå från teleskopet innan man tappar kontakt).
- På undersidan av teleskopet finns en reset-knapp som dels kan användas för att återställa WiFi till fabriksinställningar, dels används första gången en mobil-app ansluter via WiFi.
- Inyggd bluetooth, 5 meters räckvidd, som endast används i samband med att en mobil-app ansluter via WiFi första gången.
- Möjlighet att spara alla stackade bilder som en bild (default), eller spara alla stackade bilder var för sig, för senare processing i en dator.
- Enligt manualen ska teleskopet klara av temperaturer ner till 0 grader Celsius. Det är batteriet som inte tål kyla och dör. Så fort teleskopet blir varmt igen börjar det fungera.
- USB-C kontakt, används för att ladda batteriet. Det går att ladda med powerbank medan teleskopet är på och används. Det går även att koppla ihop med dator för att överföra bilder.
- Undersidan går att skruva loss och man kan byta batteri själv. JÄTTESTORT PLUS!!!

Stativ & Montering.
Nästan alla teleskop, kikare och kameror använder samma fäste för stativ. Har du ett stativ sen tidigare kan du antagligen montera S50 på det.
Till teleskop är det vanligt att stativet består av två delar (som går att byta ut).
Först själva stativet som bara brukar bestå av 3 ben.
Sedan en liten del som sitter mellan stativet och teleskopet och som kallas för mount/montering.
Monteringen brukar innehålla små vattenpass, kallade bubbelpass, som ser ut som en bubbla och mitt på bubblan är en svart ring där man ska försöka få luftbubblan att hamna. Fördelen jämfört med ett vanligt vattenpass är att man kan få det plant i alla riktningar samtidigt.
Mer avancerade monteringar brukar ha armar, skruvar och motvikter för att man ska kunna rikta och låsa teleskopet mot en fast punkt på natthimlen.
S50 kommer med ett enkelt, men väldigt stabilt stativ med inbyggd montering.

Alt Azimuth vs. Equatorial mount.
En vanlig montering börjar man med att ställa in helt jämnt med bubbelpasset, sedan kan man vrida monteringen 360 grader runt i vilket väderstreck som helst, sist en arm som man kan vrida uppåt mot himlen. Detta kallas alt azimuth och är den enkla lösningen.
Men S50 klarar även av det mer avancerade EQ-mode som kräver en speciell montering. Istället för att ställa in monteringen så den är vågrätt, så ställer man in den så att teleskopet pekar rakt mot polstjärnan. sedan kan man rotera teleskopet runt polstjärnan och vinkla den från polstjärnan.
Detta är endast för de som vill ägna sig åt avancerad astrofotografering. Fördelen är att att man kan få mycket längre exponeringar än de 5-10 minuter man vanligtvis kan ta med S50. Med EQ-mode är det lättare att följa objekt på himlen och man kan lätt få exponeringar på flera timmar.

Anslutning
Telefonen man ansluter med måste ha WiFi påslaget för att kunna ansluta mot teleskopet (som fungerar som en WiFi router).
Telefonen måste samtidigt ha mobiltäckning för att man ska kunna uppdatera teleskopet. Mobilappen tankar ner uppdateringen via det mobila nätet, för att sedan skicka över uppdateringen via WiFi till teleskopet. Man behöver inte göra detta varje gång man använder teleskopet, men det kommer uppdateringar c:a 1 g/månad.
Det går även att vända på WiFi i teleskopet, så det fungerar som en klient som kopplar upp sig mot ett annat WiFi-nätverk, men då är teleskopet låst till det nätverket och kan inte flyttas därifrån.
Teleskopet har även Bluetooth, men jag har inte förstått vad det ska vara bra för när man ändå är uppkopplad via WiFi.

Givetvis finns det användarmanualer i pdf-format som man kan tanka ner:

official user guide
https://i.zwoastro.com/wp-content/uploads/2025/06/4a9ec16c2b004b518b414facc5eab5e5.pdf

fan made user guide pdf
https://unofficialseestar.wiki/lib/exe/fetch.php?media=seestarv08sml.pdf

###

Nog om teleskopet

Röd pannlampa
När man står i mörkret med teleskopet är det trevligt att ha en pannlampa, så man har händerna fria.
Helst en pannlampa med rött ljus, för det stör inte teleskopet lika mycket.

Även om det är trevligt att teleskopet har en inbyggd stjärnkarta kanske man vill planera vad man ska se på dagen när teleskopet inte är igång.
Då är Stellarium ett trevligt program som finns till nästan alla datorer och mobiler.
Stellarium är en stjärnkarta där kan man ställa in exakt plats och tid man tänkte använda teleskopet, så får man en exakt bild över hur himlen kommer att se ut.
Det går även att använda direkt i en webläsare:
https://stellarium-web.org/

Det finns även stjärnkartan Aladin Lite Online
https://aladin.cds.unistra.fr/AladinLite/

Cartes du Ciel
https://www.ap-i.net/skychart/en/start

Att spåra ISS och andra satelliter.
Tänk på att ISS inte går nordligare än 51:a breddgraden, ungefär i höjd med London och Berlin. Om man ser det kommer den vara långt ner i söder på himlen.
Det finns en mobilapp som heter “spot the station”.
Det finns även flera sidor för att hitta flera satelliter:

Spårar ISS och andra stora satelliter
https://issinfo.net/

Spårar nästan alla satelliter samtidigt, men det går att välja att bara visa enskilda stora satelliter.
https://orbitalradar.com/

Hitta när ISS och andra stora satelliter gör transits / passager över solen och månen
https://transit-finder.com/

Det största problemet för stjärnskådare idag är ljusföroreningar. Det räcker tyvärr inte längre att vara ute på landet, då ljuset från närmaste stad reflekteras och gör att himlen blir ljusare och gör det svårare att se ljussvaga objekt.
Ljusföroreningar mäts enligt Bortleskalan, där 1 är en perfekt kolsvart natt med bara en nymåne och 9 är mitt inne i en storstad med neonljus och liknande.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bortle_scale

Ni kommer att bli förvånade över att det ni kallar för “landet” och som ni tycker ger en vacker stjärnhimmel bara kommer ner till 3 på Bortleskalan.
Här är ett trick för att se om det är riktigt mörkt:
Om solen skiner kan ni se att den kastar skuggor: ni kan se er egen skugga.
Om det är fullmåne mitt i natten är det tillräckligt ljust för att månen ska kunna kasta skuggor.
Men om det är riktigt riktig mörkt ute ska du kunna se din egen skugga i skenet från vintergatan.
Här är en ljusföroreningskarta
https://lightpollutionmap.app/

Det är inte alla som vill titta på en stjärnkarta på datorn, eller mobilen. Vissa vill hålla i en fysisk stjärnkarta.
Då rekommenderar jag en planisfär.
Det första man lär sig är att natthimlen hela tiden rör sig: dels rör sig stjärnorna över natthimlen varje natt, dels ser stjärnhimlen olika ut vid olika årstider.
En planisfär består av två runda skivor. Den undre är en stjärnkarta vid en specifik breddgrad, 60 grader nord är bra för Stockholm. Den övre har ett stort runt hål som man lägger över den undre och sedan vrider till det datum och tid det är när man ska titta på stjärnorna och den visar hur stjärnhimlen kommer att se ut just då.
https://www.walrecht.nl/nl/bestellen/planisferen-engelstalig

Säga vad man vill om datorer, men en rejäl bok är ändå bäst.
“Stargazing för Beginners” från förlaget Dorling Kindersley innehåller allt och lite till för en nybörjare.
Den är säkert billigare på Amazon, men jag gillar Astroshop.
https://www.astroshop.se/boecker-foer-astro-nyboerjare/dorling-kindersley-stargazing-for-beginners/p,72267

När det gäller butiker rekommenderar jag i första hand Astroshop.
Låt er inte luras av den perfekta svenskan, det är en kedja med 5 butiker över hela kontinenten, men de är jättetrevliga, professionella och hjälper nybörjare att hitta rätt.
https://www.astroshop.se/

I andra hand Gunnar Olssons Foto (GO Foto) som har fysisk butik på Hornsgatan i Stockholm.
Deras sortiment kommer inte i närheten av Astroshop, men de är minst lika trevliga och hjälpsamma.
https://www.gofoto.se/

Vill man veta vad som händer på himlen i år rekommenderas Astrokalendern som brukar komma i oktober året innan.
https://www.norstedts.se/bok/9789113143354/astronomisk-kalender-2026

Lukomaticoyt är en youtuber som även säljer 3d-printade tillbehör till olika teleskop.
Jag rekommenderar ZWO SEESTAR S50 FULL KIT
https://www.ebay.com/sch/i.html?item=276044825431&rt=nc&_trksid=p4429486.m3561.l161211&_ssn=lukomaticoyt

###

Himmelsobjektkataloger är listor på saker man kan se på himlen.

Messier
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object

NGC
https://en.wikipedia.org/wiki/New_General_Catalogue

IC
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IC_objects

###

Svenska astronomisajter

https://www.saaf.se/

https://www.astroinfo.se/

https://www.astronomiska.se/

https://www.starastro.org/

###

Fri mjukvara för att redigera astrofoton

Stellarium

Autostakkert finns bara som windows, men går att köra i wine
https://www.autostakkert.com/

RegiStax

K Stars (KDE)

SkyChart / Cartes du Ciel
https://www.ap-i.net/skychart//en/start

ASTAP
https://sourceforge.net/projects/astap-program/

PreviStat 8för att spåra satelliter
https://previsat.sourceforge.net/index.html

Siril
https://siril.org/

Gravexpert
https://graxpert.com/

SetiAstroSuitePro
https://www.setiastro.com/seti-astro-suite-pro

PIPP
https://stellardiscovery.com/pipp/

DeepSkyTracker
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html

Astrobin
https://app.astrobin.com/

###

Sist men inte minst; Youtubevideor:

Video som visar alla steg av light pollution
https://www.youtube.com/watch?v=sRuLSFmBIFs

S50 guide av tillverkaren ZWO
https://www.youtube.com/watch?v=CgXpgUwt5iE

S50 tutorial for dummies av Curtis
(han har gjort fler guider: I, II, III, IV, V)
https://www.youtube.com/watch?v=x3TXn5GT8SQ

S50 (och S30) guide som även går igenom hur appen fungerar
https://www.youtube.com/watch?v=9NDVll682CM

Cuiv the Lazy Geek, Holländare som bor mitt i Tokyo, men som ändå lyckas ta fantastiska bilder med S50:

The Budget Smart Telescope we’ve been waiting for?! MY First Impressions & First Light!
https://www.youtube.com/watch?v=Nt29_kHV1Fg

Do MORE with your Seestar S50 smart telescope! Tips, tricks and accessories!
https://www.youtube.com/watch?v=61V7LzKSleo

Space Koala, tjej som bor i Schweiz / alperna

Hur kalibrera EQ mode för S50
https://www.youtube.com/watch?v=mdaczIbmDbM

Hur bygga eget smart teleskop när man vuxit ur S50
https://www.youtube.com/watch?v=5kPgBgZV02o

Manuell stacking i dator

manuell stacking av flera sessioner i S50
https://www.youtube.com/watch?v=0hsdwCcfftg

Stacka foton från S50 manuellt i datorn med gratisprogrammen siril & graxpert
https://www.youtube.com/watch?v=ZGqwtDYZTDs
https://www.youtube.com/watch?v=lMoSAHOgbD4
https://www.youtube.com/watch?v=w2WXp-6_tU8
https://www.youtube.com/watch?v=b9ZJPI3IkWU
https://www.youtube.com/watch?v=0Ft8_TO-Gw4
https://www.youtube.com/watch?v=w2WXp-6_tU8

Mer kommer.

Version 3
Länkar

GURPS4 Revised FAQ
GURPS original Character Sheet

Program för att göra GCS
Guide för GCS
GCS online
Character Builder

AI-genererad Karaktärsbild

Version 2

Genre: Koreansk manhwa Reverse Portal LitRPG, t.ex. Solo Leveling.

Vi börjar i Paris i slutet av 2012, det börjar närma sig jul, denna hoppets och glädjems högtid. :)
(någon invände att det är inte “nutid” om det inte finns smartphones)

GURPS-regler

Jag kör med GURPS3-regeln med 1/2, 1/4, 1/8 poäng.
Tips: Rita 3 små cirklar i en kolumn.
Färglägg halva första cirkeln, mellan kl 12-6, skriv D efter cirkeln.
Färglägg en kvart av andra cirkeln, mellan kl 12-3, skriv L efter cirkeln.
Färglägg en åttondel av tredje cirkeln, mellan kl 12-1:30, skriv V efter cirkeln.
Använd bokstäverna D, L, V på er Character Sheet, istället för att skriva 1/2, 1/4, 1/8.

Alla gör 2 rollpersoner: en primär och en sekundär.

Alla rollpersoner känner varandra från början.

Alla rollpersoner ska ha en förklaring till varför de äventyrar.

Alla rollpersoner ska kännas “sammanhängande” och “levande”, inte spretiga/speliga rollpersoner.

Alla rollpersoner görs i 2 delar: en vanlig del med 50 poäng som används innan man vaknar och en övernaturlig del med 25 poäng som läggs till efter man vaknat.
Den vanliga delen får max ha 60 poäng fördelar – 10 poäng vanliga/sociala nackdelar = 50 poäng.
Den övernaturliga delen får max ha 30 poäng från Dungeon Fantasy + 20 poängs Power(s) från GURPS – 25 poäng PTSD/övernaturliga nackdelar = 25 poäng.
20 poäng power(s) är 100 poäng power(s) med -80 % Limitations.
Man får även ha max 5 st -1 poängs quirks, som får läggas valfritt på vanliga eller övernaturliga delen.
Totalt blir det 75 poängs karaktärer.

Poäng delas ut efter varje spelsession för uppsatta mål:
+1 poäng för att ha varit närvarande.
+1 poäng för att ha rollspelat, d.v.s. det ska ha funnits en scen under spelsessionen där spelarna har pratat som sina rollpersoner.
+ ytterligare 1 poäng för exceptionellt rollspelande. Delas endast ut om övriga vid bordet (inte bara jag) blivit imponerade.
+1 poäng om rollpersonerna utsatts för fara, t.ex. en strid där man kan ha dött.
+ ytterligare 1 poäng vid livsfara, d.v.s. det var tur att rollpersonerna överlevde.
+1 poäng om rollpersonen har “utvecklats”, d.v.s. rollpersonen fått nya personlighetsdrag, ändrat personlighetsdrag, fått nya livsinsikter, o.s.v.
+1 poäng om man kommer på smarta/roliga saker.
+1 poäng om ni lyckas föra handlingen framåt, d.v.s. komma längre in i äventyrsmodulen.
+1 poäng om ni lyckas avsluta något, t.ex. lösa ett mysterium, döda en boss, o.s.v.

De utdelade poängen multipliceras med den EFFEKTIVA speltiden i timmar/4.

Poängen multipliceras sedan med kubikroten ur rollpersonens totala poäng/2.
Avrundat uppåt till närmaste 1/8.

Alla rollpersoner ska ha ett långsiktigt mål som säger vad de ska lägga points på generellt, t.ex.: Fighter, Wizard, Cleric, Thief.
Alla rollpersoner sk även ha ett kortsiktigt mål som säger vad de ska lägga poäng på just nu: “jag vill höja min DX”, “jag vill köpa den här advantagen”.
Man får bara köpa skills ett steg åt gången, med början på 1/8. Man kan spendera points mellan sessioner OCH mitt i en session om rollpersonen vilar en hel helg.

Det kommer även att finnas saker i portalerna som gör rollpersonerna bättre (eller sämre). Tänk Deck of Many Things från DnD. Detta kommer även ändra rollpersonernas totala poäng.

Man får köpa bort disadvantages. Man får köpa nya advantages, börja med Limitations -80 %, köp sedan bort Limitations och lägg till Enhancements.

Man får köpa attribut stegvis.

En “ny” ekonomi kommer att växa fram baserad på guld, ädelstenar, magiska föremål o.s.v. man hittar i portalerna.
Endast enklare magiska föremål går att köpa i affärer. magiska föremåls säljs/köps normalt på auktioner, som kan trissa upp priset rejält.
Hela samhället kommer att utvecklas av upptäckter man gör i portalerna.

Kropparna av döda monster går att sälja.
Alternativt är det med datorspelslikt att döda monster löses upp och försvinner inom ett par minuter. I detta fall har monsterna en “sten” i bröstet man kan skära ut, behålla och sälja.

Moderna saker som elektronik och krutvapen fungerar inte i närheten av portaler och monster, vilket tvingar rollpersonerna att “go medieval” med svärd och magi.

Mana-nivån på jorden är lägre än i portalerna, vilket gör att det är svårare att använda magi på jorden, än i portalerna.

Alla rollpersoner ska ha en egen klädstil: tänk seriefigurer som funnits i ett halvsekel, de har samma kläder idag som de hade när de skapades för 50 år aedan.

Alla rollpersoner ska ha något som gör dem unika.

Eftersom rollpersonerna kan se sin egen Character Sheet via HUD, ska man rollspela att det är rollpersonerna, inte spelarna, som väljer vad man lägger poäng på.

Alla rollpersoner börjar med möljligheten att “ändra” EN småsak EN gång: “jag hade visst en kniv nedpackad i ryggsäcken”.
Detta är engångsversionen av fördelen “Gizmo” – vill ni ha mer, ta Gizmo.
Det är spelarna, inte rollpersonerna, som väljer engångssaken.

Alla rollpersoner har en Fate/Nope.
Början av kampanjen kommer att vara väldigt dödlig. Jag räknar iskallt med att de flesta måste använda sina fates redan första spelsessionen bara för att överleva.
Det är spelarna, inte rollpersonerna, som väljer fate.

Alla rollpersoner börjar med en “action point” varje spelsession. Man kan få fler action points så som man får insp. i DnD5. Den kan användas genom att dra av 1d6 från ett slag (man ska slå lågt i GURPS).

Kampanjens mål: rollpersonerna ska lösa mysteriet med portalerna, awakened och systemet. Varför dök det plötsligt upp och vad ligger bakom det hela?

###

Sammanfattning av GURPS-regler
Dessa är de regler man bör kunna; dels för att göra en rollperson, dels för att kunna spela.

Basic Rules Characters
- ST (+/-10) max 20
— Arm ST (+/-3 or 5) max 20
— Lifting ST (+/-3) max 20
— Striking ST (+/-5) max 20
— Hit Points (+/-2) max 30 %
- DX (+/-20) max 20
— ARM DX (+/-12 or 16) max 20
— High manual Dexterity (+/-5) max 20
— Most of all physical skills
- IQ (+/-20) max 20
— Will (+/-5) max 20
— Perception (+/-5) max 20
— Most of all mental skills
- HT (+/-10) max 20
— Fatigue Points (+/-3) max 30 %
—- Basic Speed (HT+DX)/4, avrunda inte (+/-5 per 0,25) max +2
—- Dodge = Basic Speed avrundat nedåt +3 (går att höja med Combat Reflexes och Enhanced Defense).
—- Basic Move = Basic Speed avrundat nedåt (+/-5) max +3

B23 Language
B27 Technology Level TL8 (i portalerna normalt TL3)

Advantages ni bör ta en titt på som man normalt kan ta som “vanliga” människor.
Absolute Direction
Acute Senses
Ambidexterity
Charisma
Combat Reflexes
Common Sense :D
Damage Resistance
Danger Sense
Eidetic Memory
Enhanced Defenses
Extra Attack
Fearlessness
Fit
Gadgeteer
Gizmos
Gunslinger
Hard to Kill
Hard to Subdue
High Pain Threshold
Intuition :D
Language Talent
Lightning Calculator
Luck
Rapid Healing
Recovery
Serendipity
Single-Minded
Talent
Unfazeable
Versatile
Weapon Master
Zeroed
B100 Perks
B102 Enhancements
B110 Limitations

Disadvantages
B120 Self Control Rolls
B162 Quirks

Skills
Se advantages Talent och Weapon Master
B169 Speciality
B173 The Rule of 20
B175 Wildcard skills
B229 Techniques

B267 Legality class

B295 Optional Rule: Maintaining Skills
Vi kör INTE med denna regel. Istället är max skill = attribute + 10.

B324 Combat Lite – En snabb sammanfattning av stridsreglerna på ett par sidor

Basic Rules Campaigns
(börjar på sidan B339)

Success Rolls
B344 The Rule of 20 (igen)
B347 Critical Success, Optional Rule Influencing Success Rolls
B348 Critical Failure
B349 Extreme Scores, The Rule of 16
B356 Extra Effort
B357 Optional Rule: Extra Effort in Combat
B360 Will Rolls, Fright Checks, The Rule of 14

Combat
B363 Maneuvers
B365 All-Out Attack
B366 All-Out Defense
B367 Movement and Combat
B369 Deceptive Attack
B370 Rapid Strike
B374 Active Defense Roll
Formeln för Defense = skill/2 +3, Dodge = (DX+HT)/4 +3.
B374 Dodging (kan alltid användas)
B375 Blocking (kan användas 1g/runda, sköldens passive defense hjälper även dodge och parry)
B376 Parrying
B378 Half 1/2D Damage for Ranged Attacks, Knockback, Damage Resistance and Penetration, Armor Divisors and Penetration Modifiers
B381 Critical Hits, Critical Success on Defense Rolls

Special Combat Situations
B393 Surprise and Initiative (ni VILL ha Combat Reflexes)
B398 Hit Location
B405 Dirty Tricks
B407 Special Ranged Combat Rules

Injuries, Illness, and Fatigue
B419 General Injury, Chock
B420 Major Wounds, Knockdown and Stunning, Crippling Injury, Optional Rules for Injury
B421 Patient Status, Temporary Attribute Penalties
B423 Mortal Wounds, Death, Instant Death
B423 Recovering from Unconsciousness
B424 High HP and Healing, Natural Recovery, First Aid
B426 Fatigue

Appendix Tables
Här finns bl.a. tabeller för Hit Locations och Critical Hits

https://www.youtube.com/watch?v=VVtt9xdsSYM
not for broadcast
death & taxes
superhot
little nightmares
killer frequency
tunic
teardown
firewatch
life is strange
rimworld
factorio
to the moon
subnautica
what remains of edit finch
insider
death’s door
disco elysium
outer wilds
goat simulator
tchia
the case of the golden idol
untitled goose game
slay the princess
cuphead
https://www.youtube.com/watch?v=3bMPBKkQMR0
https://www.youtube.com/@IGP
https://www.youtube.com/@thefoosterchannel
https://www.youtube.com/@SMii7Yplays
https://www.youtube.com/watch?v=kOZ5tp-v-CU
https://www.youtube.com/watch?v=4HJqw90VP-E
https://www.youtube.com/watch?v=gNZXIMM0-ao
https://www.youtube.com/watch?v=EpJpE7YEeI4
https://www.youtube.com/watch?v=egXL4Szrsbg
https://www.youtube.com/watch?v=ZMyXbb8v4og
https://www.youtube.com/watch?v=d_z41sUK0l8
https://www.youtube.com/watch?v=hgadJP5Rt1Y
https://www.youtube.com/watch?v=qxQEUqUZLMo
https://www.youtube.com/watch?v=gxwTAnESzRs
https://www.youtube.com/watch?v=nD8Ey9AL5kU